Cantos cosméticos utilizas para limpar, vixiar e perfumar a pel, o pelo e as partes do corpo? O que menos utilice utilizará xabón de ducha, champú e pasta de dentes, e moitos tamén o farán con crema hidratante, desodorizante e colonia (aínda que sexa ocasionalmente). O barbudo fregará con frecuencia a espuma e o suavizante antes de facer a aixada. Jennifer E atopou 921 ingredientes relacionados co cancro de mama nos produtos que utilizamos para realizar hixiene e mantemento básicos. Traballos de investigación liderados por Kay e realizados en Estados Unidos, publicados en xaneiro de 2024 na revista científica Environmental Healt Perspectives. Entre estas sustancias atópanse os parabenos e os ftalatos, que son disruptores endocrinos que afectan o sistema hormonal.

A partir de aí, cantos máis produtos utilicemos, como os de beizos, as cremas para os ollos, os produtos para dar forma e suxeitar o pelo, a maquillaxe... engadimos e mesturamos os compoñentes tóxicos, producindo efectos cócteles. Nicolas Olea explica perfectamente que é o efecto cóctel. Ela, investigadora e catedrática da Universidade de Granada en Radioloxía e Medicamento Físico, é un referente mundial no estudo das relacións entre disruptores endocrinos e cancros. Nunha entrevista concedida a Ekologistak Martxan, Olea explicou o seguinte: "Os disruptores endocrinos son contaminantes químicos que alteran as hormonas. Algúns destes contaminantes químicos provocan unha hormona de estrógeno que está relacionada co cancro de mama. Con todo, tivemos dificultades para asociar a exposición a estes contaminantes químicos co cancro, xa que o cidadán normal recibe esta exposición en pequenas doses e, analizando cada un deles individualmente, parece que non ten a suficiente presenza para ter consecuencias tóxicas. Pero o problema é que hai unha chea de compostos que actúan de forma combinada. Desde este punto de vista, vimos a relación que existe entre estes contaminantes disruptores endocrinos e os cancros. Non é a acción dun só químico, senón que o efecto combinado que se produce nas pequenas doses aumenta o risco de desenvolver tumores malignos".

Segundo explica Garbiñe Larrea no seu libro Cosméticos con Plantas Medicinais, todos os días servímoslle ao corpo un cóctel de 100 produtos tóxicos de media en cosméticos. O sistema de xénero tamén inflúe neste tema, e as mulleres complementan o cóctel cunha media de 185 compoñentes tóxicos ao día e os homes con 85. Pero eses datos son dunha investigación de hai dez anos, "e son máis días", advertiu Larrea, que precisou que non se trata dun estudo.

"É un problema que teñen os que utilizan os que teñen os que non teñen. Eu utilizo marcas coñecidas", pode pensarse algún lector. O estudo, realizado polo Consello de Consumidores de Dinamarca en 2021, analizou 39 produtos e demostrou que marcas internacionais coñecidas utilizan sustancias químicas alérxicas e disruptores endocrinos. Nos 39 produtos analizados localizáronse 63 contaminantes, dos que 23 eran sospeitosos de ser disruptores endocrinos, o que arroxou unha taxa de penetración do VIH/SIDA. Esta disrupción relaciona a perda de fertilidade e o dano aos fetos, o desenvolvemento de diabetes tipo 2, a obesidade e o desenvolvemento de cancro en órganos hormonais, entre outros. Ademais, tres destes produtos contiñan compoñentes ilegais en Europa.
"Neste momento non temos conciencia da contaminación química que nos produce esta sinxela acción que realizamos todos os días. Este ano, a Asociación Internacional de Endocrinoloxía advertiu até que punto estes compoñentes sintéticos están hackeando o noso sistema hormonal, e especialmente no caso das mulleres, imitando noso estrógeno, é dicir, o mal que están a facer dentro como estrógenos externos", advertiu Larrea. Algúns destes problemas foron detectados na súa consulta de naturopatía: "Traballei durante anos na consulta e coñecín a moita xente con enfermidades da pel. Estas enfermidades, moitas veces non eran naturais ou naturais, eran causadas polos cosméticos industriais. Chamábame a atención ver que algúns dos produtos que se fan para os máis pequenos eran os peores! E que a acumulación dos mesmos era a causa da dermatitis por un ano. Todos deixaron de usalos durante unha semana e moitas veces volvíase ao problema". O citado estudo estadounidense tamén o corroborou: Moitas das 921 sustancias canceríxenas son comúns en lociones e champús infantís, e non en fármacos anti-piollos, nos que tamén se atopou malation pesticida.

Nunha entrevista concedida a Euskadi Irratia, a xornalista de ARGIA Onintza Irureta fíxolle saber que os cosméticos serán "o amianto do futuro". "Foi entón cando se dixo que se prohibiron algunhas cremas solares en varios países do mundo, xa que esas cremas estaban a destruír a coral de Venecia. E si destrúe a coral, como o damos tan tranquilamente na pel? Que pensamos que non nos vai a producir un impacto negativo? ". Subliñou que os cosméticos nos contaminan dúas veces: "Cando utilizamos os cosméticos na ducha ou no fregadero contaminamos a auga e con esa auga que corre pola rede de sumidoiros estamos ensuciando a Terra e esa Terra contaminada vólvenos a transmitir o contaxio. Hai que romper ese ciclo". Entre outras cousas, o libro Cosméticos con Plantas Medicinais contribúe a iso.

Homenaxe á beleza, pero rindo da norma

Adoitamos relacionar o mundo dos cosméticos coa beleza. Larrea aborda o tema da beleza desde as súas ramas e escribe o libro desde esta localización: -Puxen no preámbulo esta cita de Susan Sontang: 'Ser belo non está mal, o que está mal é a obrigación de ser belo'. A nosa elección foi non reflectir no libro esa obrigación de ser belo." Desde o principio tivo moi claro que non quería ver a ninguén nas fotos: "porque no libro non queriamos expresar a beleza das persoas. No modelo actual de cosmética, tanto industrial como natural, utilízase a beleza das persoas para xustificar até que punto é bo o produto. Pola contra, para nós a beleza é un valor, pero está noutros elementos: o proceso de elaboración dos cosméticos en por si é fermoso, os produtos que podemos facer son fermosos e as plantas que utilizamos para elaboralos son belas. Niso puxemos o foco da beleza e non nas consecuencias que podemos conseguir coa doazón destes produtos no corpo, porque nos parece que este canon de beleza que nos queren vender é pasaxeiro, que é difícil de manter e detrás diso hai unha especie de ditadura que non respecta a diversidade das persoas e que ten unha especie de fobia coa vellez, que nos obrigaría a eliminar engurras nas fotos...".

A liberación da beleza do canon estético fai que no libro non atopemos receitas para tapar os ojales, nin fórmulas de maquillaxe. Esta opción política tamén se reflicte nas fotografías que Ibai Arrieta sacou para o libro, tal e como sinalou Arrieta na presentación do libro: "Non sacamos as fotos nun laboratorio, fomos aos sitios onde traballan as herbas medicinais e en cada foto cuestionamos se estabamos a reproducir os canons da beleza ou non", engadiu. Maitane Gartziandia foi a encargada de facer a portada e o deseño do libro, e tamén participou nas sesións de fotos. Nas súas palabras, "os cosméticos industriais mostran nas fotos produtos moi brancos -para iso utilizan colorantes", engade Larrea -, mentres que os xabóns e cremas que aparecen neste libro non son tan brancos, teñen cores naturais, son máis orgánicos", redondeou Gartziandia.
Sen caer nos canons de beleza, estes tres creadores han feito un gran libro con ARGIA.

Beleza segura: poucos cosméticos feitos con poucos ingredientes

Ao empezar a mirar as fórmulas do libro, céntrase en que os cosméticos se poden facer con poucos ingredientes. Por exemplo, o soro oleoso que propón Larrea no libro só ten dous ingredientes. Os desodorizantes do libro elabóranse con tres compoñentes. Os perfumes sólidos tamén se elaboran con tres compoñentes e os oleosos con cinco. O xabón de leite de ovella fabrícase con cinco ingredientes e o xabón con máis ingredientes, o de cacao, ten dez compoñentes (entre eles tres aceites esenciais). Existe unha crema corporal con seis ingredientes e a crema hidratante con máis ingredientes é para queimaduras con dez ingredientes.

Por tanto, a cosmética que promove Larrea tamén se diferencia do industrial no número de ingredientes. Así o explicou el: "En Dermatoloxía existe un concepto chamado 'límite dermico seguro', e coa contaminación química e o efecto cóctel, as nosas peles xa superaron ese límite que poden sufrir. A transición a este modelo cosmético lévanos a elixir produtos que teñan poucos ingredientes e que sexan ben seleccionados e eficaces. Temos que renunciar a caer na consumición, non serve facer o cosmético con catro ingredientes pero logo pór oito activos, porque non son necesarios e estariamos a caer nunha trampa igual. No baño só hai uns poucos cosméticos básicos e con poucos ingredientes, e iso é o que deberiamos recorrer".

Como é sabido, a mercadotecnia da cosmética industrial ponnos un anzol diferente e caemos con frecuencia: "Fai fincapé en elementos marabillosos e nós estamos a desexar crer neste tipo de produtos marabillosos. É dicir, que un quítase engúrralas, outro a celulitis... é evidente que non o conseguen, e eses 'milagrosos' ingredientes son sempre remotos e exóticos, que se pagan caro aos intermediarios". En palabras de Larrea, "para a pel son poucas as plantas que sexan tan boas como o ser. Ou plantain-herba ou pelos... podemos facer un bo modelo de cosmética con cinco plantas medicinais". Iso si, o libro subliña que quen queira coidar a pel debe empezar por coidar o corpo e que a unha crema non se lle debe esixir que se resolva milagrosamente o que empeorou a falta de soño, a alimentación inadecuada ou outros moitos factores.

Para non caer no consumo e optimizar os recursos, o libro propón revisar que produtos teñen os mesmos ingredientes nas súas fórmulas, de forma que a compra destes ingredientes permitiranos elaborar diferentes produtos do libro. O mesmo ocorre coas ferramentas a utilizar: "Isto non pode ser o que require un gran investimento en casa. Eu para facer xabón, por exemplo, utilizo a batería de cociña da miña casa, non comprei ningunha batería especial". A cultura da reutilización está moi presente no libro, por exemplo, en lugar de comprar os moldes de xabón, propón fabricar tetrabriks en envases de leite ou doutros.

Reducir residuos

O cambio de modelo cosmético axuda moito a reducir os residuos, segundo Larrea: "Os botes de champú que unha persoa gasta na súa vida son unha montaña. Iso só nos botes de champú. Por iso tiña claro que no libro había que dar fórmulas para facer un champú sólido, é dicir, para facer un champú sen envoltorio ou para envolver en papel. No libro recomendo pór nos envases de cristal case todos os cosméticos que faremos en casa. De feito, se introducimos un líquido quente no recipiente de plástico recentemente terminado, este produto está a contaminarse con microplásticos. E ese plástico están a velo hoxe en día nas arterias, e iso tamén ten que ver con problemas de fertilidade".

Nas sesións de fotos do libro, Garbiñe Larrea realizou os cosméticos do libro, para que todo o proceso quedase fotografado. O residuo que se xerou era case todo orgánico. "Se o lixo que se xera é orgánica, estamos ben", congratulouse. Ademais de reducir os residuos, ten claro o que se gaña: "Si es capaz de facer unha chea de deterxentes e de superficies nutritivas como para ir a casa, estás a gañar unha gran autonomía. Afórrase diñeiro e, sen dúbida, tempo".