Como lavar e coidar sen contaminar o corpo e a Terra?
- A pel non é un tema superficial, senón un límite co exterior e a protección de nós mesmos. Con todo, si utilizamos cosméticos industriais, o noso corpo introduce tóxicos químicos pola pel e cando se despraza polo buraco da ducha, contaminamos a auga e a Terra todos os días. Garbiñe Larrea no seu libro Cosméticos con plantas medicinais ofrece ferramentas para saír deste modelo contaminante: Explicou 67 fórmulas que desenvolveu e posto a proba nos cursos que impartiu ao longo dos anos. Por tanto, atención: este libro non é só para algúns corpos; si es barbudo ou non, coqueta ou non, si dúchasche, tamén é para ti.
Cantos cosméticos utilizas para limpar, vixiar e perfumar a pel, o pelo e as partes do corpo? O que menos utilice utilizará xabón de ducha, champú e pasta de dentes, e moitos tamén o farán con crema hidratante, desodorizante e colonia (aínda que sexa ocasionalmente). O barbudo fregará con frecuencia a espuma e o suavizante antes de facer a aixada. Jennifer E atopou 921 ingredientes relacionados co cancro de mama nos produtos que utilizamos para realizar hixiene e mantemento básicos. Traballos de investigación liderados por Kay e realizados en Estados Unidos, publicados en xaneiro de 2024 na revista científica Environmental Healt Perspectives. Entre estas sustancias atópanse os parabenos e os ftalatos, que son disruptores endocrinos que afectan o sistema hormonal.
A partir de aí, cantos máis produtos utilicemos, como os de beizos, as cremas para os ollos, os produtos para dar forma e suxeitar o pelo, a maquillaxe... engadimos e mesturamos os compoñentes tóxicos, producindo efectos cócteles. Nicolas Olea explica perfectamente que é o efecto cóctel. Ela, investigadora e catedrática da Universidade de Granada en Radioloxía e Medicamento Físico, é un referente mundial no estudo das relacións entre disruptores endocrinos e cancros. Nunha entrevista concedida a Ekologistak Martxan, Olea explicou o seguinte: "Os disruptores endocrinos son contaminantes químicos que alteran as hormonas. Algúns destes contaminantes químicos provocan unha hormona de estrógeno que está relacionada co cancro de mama. Con todo, tivemos dificultades para asociar a exposición a estes contaminantes químicos co cancro, xa que o cidadán normal recibe esta exposición en pequenas doses e, analizando cada un deles individualmente, parece que non ten a suficiente presenza para ter consecuencias tóxicas. Pero o problema é que hai unha chea de compostos que actúan de forma combinada. Desde este punto de vista, vimos a relación que existe entre estes contaminantes disruptores endocrinos e os cancros. Non é a acción dun só químico, senón que o efecto combinado que se produce nas pequenas doses aumenta o risco de desenvolver tumores malignos".
Segundo explica Garbiñe Larrea no seu libro Cosméticos con Plantas Medicinais, todos os días servímoslle ao corpo un cóctel de 100 produtos tóxicos de media en cosméticos. O sistema de xénero tamén inflúe neste tema, e as mulleres complementan o cóctel cunha media de 185 compoñentes tóxicos ao día e os homes con 85. Pero eses datos son dunha investigación de hai dez anos, "e son máis días", advertiu Larrea, que precisou que non se trata dun estudo.
"É un problema que teñen os que utilizan os que teñen os que non teñen. Eu utilizo marcas coñecidas", pode pensarse algún lector. O estudo, realizado polo Consello de Consumidores de Dinamarca en 2021, analizou 39 produtos e demostrou que marcas internacionais coñecidas utilizan sustancias químicas alérxicas e disruptores endocrinos. Nos 39 produtos analizados localizáronse 63 contaminantes, dos que 23 eran sospeitosos de ser disruptores endocrinos, o que arroxou unha taxa de penetración do VIH/SIDA. Esta disrupción relaciona a perda de fertilidade e o dano aos fetos, o desenvolvemento de diabetes tipo 2, a obesidade e o desenvolvemento de cancro en órganos hormonais, entre outros. Ademais, tres destes produtos contiñan compoñentes ilegais en Europa.
"Neste momento non temos conciencia da contaminación química que nos produce esta sinxela acción que realizamos todos os días. Este ano, a Asociación Internacional de Endocrinoloxía advertiu até que punto estes compoñentes sintéticos están hackeando o noso sistema hormonal, e especialmente no caso das mulleres, imitando noso estrógeno, é dicir, o mal que están a facer dentro como estrógenos externos", advertiu Larrea. Algúns destes problemas foron detectados na súa consulta de naturopatía: "Traballei durante anos na consulta e coñecín a moita xente con enfermidades da pel. Estas enfermidades, moitas veces non eran naturais ou naturais, eran causadas polos cosméticos industriais. Chamábame a atención ver que algúns dos produtos que se fan para os máis pequenos eran os peores! E que a acumulación dos mesmos era a causa da dermatitis por un ano. Todos deixaron de usalos durante unha semana e moitas veces volvíase ao problema". O citado estudo estadounidense tamén o corroborou: Moitas das 921 sustancias canceríxenas son comúns en lociones e champús infantís, e non en fármacos anti-piollos, nos que tamén se atopou malation pesticida.
Nunha entrevista concedida a Euskadi Irratia, a xornalista de ARGIA Onintza Irureta fíxolle saber que os cosméticos serán "o amianto do futuro". "Foi entón cando se dixo que se prohibiron algunhas cremas solares en varios países do mundo, xa que esas cremas estaban a destruír a coral de Venecia. E si destrúe a coral, como o damos tan tranquilamente na pel? Que pensamos que non nos vai a producir un impacto negativo? ". Subliñou que os cosméticos nos contaminan dúas veces: "Cando utilizamos os cosméticos na ducha ou no fregadero contaminamos a auga e con esa auga que corre pola rede de sumidoiros estamos ensuciando a Terra e esa Terra contaminada vólvenos a transmitir o contaxio. Hai que romper ese ciclo". Entre outras cousas, o libro Cosméticos con Plantas Medicinais contribúe a iso.
Sustancias PFASs en cosméticos e auga
En 2021, o equipo liderado polo profesor de física da Universidade de Notre Dáme de Estados Unidos Graham Peaslee analizou 200 cosméticos de Estados Unidos e Canadá e os resultados foron publicados na revista Environmental Science and Technology Letter. Segundo estes, o 56% dos produtos para ollos e base, o 48% dos produtos para beizos e o 47% das máscaras tiñan un alto risco de presenza de sustancias PFAS, que no seu día se atopaban nos aparellos "antiaderezos" de cociña.
Destes produtos, 39 tiñan PFAS diferentes, entre 4 e 13, pero só un deles declarou na etiqueta que levaba o PFAS entre os seus ingredientes.
Peasle explica o que mostra a imaxe anterior da seguinte maneira: "Por unha banda, existe un risco individual: estes produtos que se producen ao redor do ollo e a boca poden ser absorbidos polo corpo a través da pel, as vías lagrimales, a respiración e a deglución. O PFAS é unha sustancia química persistente que, cando chega ao sangue, queda aí e acumúlase. Pero existe un risco engadido de contaminación ambiental á hora de crear e eliminar estes produtos, o que pode afectar a moita máis xente".
Homenaxe á beleza, pero rindo da norma
Adoitamos relacionar o mundo dos cosméticos coa beleza. Larrea aborda o tema da beleza desde as súas ramas e escribe o libro desde esta localización: -Puxen no preámbulo esta cita de Susan Sontang: 'Ser belo non está mal, o que está mal é a obrigación de ser belo'. A nosa elección foi non reflectir no libro esa obrigación de ser belo." Desde o principio tivo moi claro que non quería ver a ninguén nas fotos: "porque no libro non queriamos expresar a beleza das persoas. No modelo actual de cosmética, tanto industrial como natural, utilízase a beleza das persoas para xustificar até que punto é bo o produto. Pola contra, para nós a beleza é un valor, pero está noutros elementos: o proceso de elaboración dos cosméticos en por si é fermoso, os produtos que podemos facer son fermosos e as plantas que utilizamos para elaboralos son belas. Niso puxemos o foco da beleza e non nas consecuencias que podemos conseguir coa doazón destes produtos no corpo, porque nos parece que este canon de beleza que nos queren vender é pasaxeiro, que é difícil de manter e detrás diso hai unha especie de ditadura que non respecta a diversidade das persoas e que ten unha especie de fobia coa vellez, que nos obrigaría a eliminar engurras nas fotos...".
A liberación da beleza do canon estético fai que no libro non atopemos receitas para tapar os ojales, nin fórmulas de maquillaxe. Esta opción política tamén se reflicte nas fotografías que Ibai Arrieta sacou para o libro, tal e como sinalou Arrieta na presentación do libro: "Non sacamos as fotos nun laboratorio, fomos aos sitios onde traballan as herbas medicinais e en cada foto cuestionamos se estabamos a reproducir os canons da beleza ou non", engadiu. Maitane Gartziandia foi a encargada de facer a portada e o deseño do libro, e tamén participou nas sesións de fotos. Nas súas palabras, "os cosméticos industriais mostran nas fotos produtos moi brancos -para iso utilizan colorantes", engade Larrea -, mentres que os xabóns e cremas que aparecen neste libro non son tan brancos, teñen cores naturais, son máis orgánicos", redondeou Gartziandia.
Sen caer nos canons de beleza, estes tres creadores han feito un gran libro con ARGIA.
Campo de lavanda de Navarra. Belo cando é biodiversidade
Garbiñe Larrea xa se fixou no campo de lavanda de Navarra que aparece no libro Cosméticos con Plantas Medicinais porque "o lavanda é unha imaxe moi utilizada na cosmética e hoxe en día os agricultores están a pasalo mal". Os únicos produtos saudables para a pel son os ecolóxicos, segundo explicou Larrea: "Se unha plantación destas características non se realiza en condicións ecolóxicas, é dicir, se está fumigada para eliminar malas herbas e dar fertilizantes, cando se destilan, o aceite esencial leva o agrotóxico que se lle botou á planta. Se estás en casa con este aceite esencial, estás a facer o mesmo que a industria, de forma artesanal: estás a facer un produto cosmético nocivo".
Larrea explica a conversación mantida co dono do campo de lavanda que se ve na foto de arriba: "Aquel home tiña unha mala herba no campo de lavanda ("corvo tolo", avena barbata) e estaba moi excitado, porque non podía arrincarlles das mans as malas herbas que tiñan cinco hectáreas. Timidamente dicíanos que nos perdoase, que a nós rompíanos esa moralidade perfecta da foto... Eu dicíalle que así fóra, que quería que esa mala herba estivese aí, porque é boa, e ao redor desa mala herba había malvas, camamiles, plantones... había biodiversidade, que é a que destrúe o modelo industrial. Non quitamos a avena tola da foto a través de programas de computador, porque é unha plantación que coincide coa nosa mensaxe".
Larrea está triste porque non sabe cantos anos pode resistir ese campo de lavanda: "Nalgúns lugares están a destruírse as plantacións, porque as ecolóxicas non son viables desde o punto de vista económico. Pola contra, o consumo de aceite esencial de lavanda está a multiplicarse ano tras ano. Cada vez hai máis marcas, a fraude está máis estendido e non teño ningunha dúbida de que nos está impondo o aceite esencial que é sintético. E están a suceder accidentes: queimaduras superficiais, contaminacións e aínda máis accidentes no uso interno. Cheguei a aconsellarlle que non utilice o aceite esencial pola inseguridade que existe.
Beleza segura: poucos cosméticos feitos con poucos ingredientes
Ao empezar a mirar as fórmulas do libro, céntrase en que os cosméticos se poden facer con poucos ingredientes. Por exemplo, o soro oleoso que propón Larrea no libro só ten dous ingredientes. Os desodorizantes do libro elabóranse con tres compoñentes. Os perfumes sólidos tamén se elaboran con tres compoñentes e os oleosos con cinco. O xabón de leite de ovella fabrícase con cinco ingredientes e o xabón con máis ingredientes, o de cacao, ten dez compoñentes (entre eles tres aceites esenciais). Existe unha crema corporal con seis ingredientes e a crema hidratante con máis ingredientes é para queimaduras con dez ingredientes.
Por tanto, a cosmética que promove Larrea tamén se diferencia do industrial no número de ingredientes. Así o explicou el: "En Dermatoloxía existe un concepto chamado 'límite dermico seguro', e coa contaminación química e o efecto cóctel, as nosas peles xa superaron ese límite que poden sufrir. A transición a este modelo cosmético lévanos a elixir produtos que teñan poucos ingredientes e que sexan ben seleccionados e eficaces. Temos que renunciar a caer na consumición, non serve facer o cosmético con catro ingredientes pero logo pór oito activos, porque non son necesarios e estariamos a caer nunha trampa igual. No baño só hai uns poucos cosméticos básicos e con poucos ingredientes, e iso é o que deberiamos recorrer".
Como é sabido, a mercadotecnia da cosmética industrial ponnos un anzol diferente e caemos con frecuencia: "Fai fincapé en elementos marabillosos e nós estamos a desexar crer neste tipo de produtos marabillosos. É dicir, que un quítase engúrralas, outro a celulitis... é evidente que non o conseguen, e eses 'milagrosos' ingredientes son sempre remotos e exóticos, que se pagan caro aos intermediarios". En palabras de Larrea, "para a pel son poucas as plantas que sexan tan boas como o ser. Ou plantain-herba ou pelos... podemos facer un bo modelo de cosmética con cinco plantas medicinais". Iso si, o libro subliña que quen queira coidar a pel debe empezar por coidar o corpo e que a unha crema non se lle debe esixir que se resolva milagrosamente o que empeorou a falta de soño, a alimentación inadecuada ou outros moitos factores.
Para non caer no consumo e optimizar os recursos, o libro propón revisar que produtos teñen os mesmos ingredientes nas súas fórmulas, de forma que a compra destes ingredientes permitiranos elaborar diferentes produtos do libro. O mesmo ocorre coas ferramentas a utilizar: "Isto non pode ser o que require un gran investimento en casa. Eu para facer xabón, por exemplo, utilizo a batería de cociña da miña casa, non comprei ningunha batería especial". A cultura da reutilización está moi presente no libro, por exemplo, en lugar de comprar os moldes de xabón, propón fabricar tetrabriks en envases de leite ou doutros.
Unha mañá xabón e crema para todo o ano
"Non teño tempo de porme a facer cosmética", pensará. Larrea explica o corrupto desta crenza: "Unha vez ao ano, facer xabón e cremas hidratantes para todo o ano é un traballo dunha mañá. A miúdo pásase máis tempo en Internet sen poder decidir que crema comprar".
O libro tamén explica que cosméticos facer en cada estación: "De feito, as necesidades do noso corpo van cambiando ao longo da nosa vida, pero tamén en función das estacións. No verán utilizamos produtos para quentar os danos causados polo sol e a calor, como os dos beizos para protexernos do frío no inverno... podemos facer cosméticos dous ou tres veces ao ano, adaptados ás necesidades da época".
Reducir residuos
O cambio de modelo cosmético axuda moito a reducir os residuos, segundo Larrea: "Os botes de champú que unha persoa gasta na súa vida son unha montaña. Iso só nos botes de champú. Por iso tiña claro que no libro había que dar fórmulas para facer un champú sólido, é dicir, para facer un champú sen envoltorio ou para envolver en papel. No libro recomendo pór nos envases de cristal case todos os cosméticos que faremos en casa. De feito, se introducimos un líquido quente no recipiente de plástico recentemente terminado, este produto está a contaminarse con microplásticos. E ese plástico están a velo hoxe en día nas arterias, e iso tamén ten que ver con problemas de fertilidade".
Nas sesións de fotos do libro, Garbiñe Larrea realizou os cosméticos do libro, para que todo o proceso quedase fotografado. O residuo que se xerou era case todo orgánico. "Se o lixo que se xera é orgánica, estamos ben", congratulouse. Ademais de reducir os residuos, ten claro o que se gaña: "Si es capaz de facer unha chea de deterxentes e de superficies nutritivas como para ir a casa, estás a gañar unha gran autonomía. Afórrase diñeiro e, sen dúbida, tempo".
A mercadotecnia verde tamén é mercadotecnia
Moitos cidadáns concienciados buscan cosméticos "naturais" en tendas especializadas. No libro Larrea achega criterios para facer compras seguras para a saúde: "Eu fíome, fíome, fíome do cinco primeiros ingredientes de calquera cosmético. De feito, no INCI da etiqueta (nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos) os ingredientes aparecen en orde de cantidade neste produto e no cinco primeiros o 90% do produto. Pola contra, non é ningún criterón onde se compra. E non dou ningunha confianza absoluta a ningunha marca, vendo a fraude que hai nas formulacións. A min non me serve o greenwashing, é dicir, facer un produto verde e ecofriendly e que dos vinte e catro ingredientes naturais só teña tres ou catro, e anunciar ese tres ou catro, pero non dicir nada de todo o demais".
Larrea fíxoo ao revés neste libro, é dicir, foi debullando cada un dos compoñentes que aparecen nel, sinalando as súas propiedades e riscos, para que o usuario poida acceder a toda a información, mesmo na compra. Prado: -Por favor, ningunha ilusión. Aquelas marabillosas cousas que se dicían hai uns anos por aloe beira, agora dinse polo aceite de coco, e dentro de cinco anos será outro ingrediente... bo, non é para todos, non é tan marabilloso e ten efectos secundarios. E sobre iso é difícil atopar información contrastada. Ou as especificacións, por exemplo, 'é bo pero non para esta pel, ou ten que usala pouco, ou ten que usala no inverno...', todas elas non aparecen na publicidade. Por iso había que facer este traballo, porque para poder formular ben os cosméticos hai que coñecer os ingredientes e as plantas medicinais non son todas boas para todos. É moi importante coñecelo".
