Quina passió secreta porta a la persona a trepitjar un cim de 8.000 metres?

En el meu cas, més enllà de l'esport i el muntanyisme, la necessitat de buscar un espai de llibertat m'ha portat als cims més alts del món. Vaig néixer en una família en la qual havia escrit el meu futur. El meu destí era estudiar enginyeria i treballar en l'empresa domèstica. Però a mi sempre m'ha agradat ser amo de la meva vida, triar el meu mode de vida i de vida, descobrir i estripar les senderes que em produeixen plaer. Convertir l'afició en ofici i elevar 8.000 milions m'ha donat una gran llibertat, fins al punt de sentir que la satisfacció del fet per un mateix es multiplica. D'altra banda, tant per a la societat com per als muntanyencs de tota mena de professions, la muntanya s'ha convertit en un paradigma de llibertat, una manera d'escapar a aquesta boja realitat quotidiana.

Amb punts sponsors, mitjans de comunicació, pressions i interessos no sé si vostès han creat una realitat més boja.

Mai he sentit la pressió de fer cim. Estic convençut que els patrocinadors no paguen per la marca, sinó per la pista. Si estan amb mi no és perquè hagi augmentat els catorze 8.000, sinó perquè volen veure la seva imatge alineada amb els valors que representa i simbolitza el nostre projecte. Jo no puc prescriure el cim, però sí l'ajuda, l'esforç, la motivació i una actitud i una actitud entorn de la muntanya. Per això el camí és més important que la meta. El cim és un objectiu, present, però que no suposa més que un moment concret i efímer en l'expedició. El camí, en canvi, et porta de principi a fi i això és el que sofreixes i gaudeixes. Els mitjans de comunicació difonen el que transmets, i si tu no sents angoixa per al cim difícilment ho faràs. Què passa? Que jo soc una persona molt oberta i honrada, que a força de mantenir moltes converses a l'any amb alguns periodistes, es crea una relació de confiança, i acabo veient a un amic en comptes de veure a un periodista. A un d'ells li vaig dir en confiança que el coreà Oh Eun-Sun no semblava trepitjar el Kangchenjunga, i per a alguns l'ofici està per sobre de l'amistat, la qual cosa em va fer sospitar i em va fer molt de mal.

Té vostè la sensació d'haver perdut les plomes en aquesta baralla?

M'ha cansat molt, m'ha gastat molt. És cert que jo volia ser la primera dona que pugés tots els 8.000 euros, però no a aquest preu. No t'imagines el que significa que la gent es quedi al carrer i pregunti per la coreana constantment. Imagini's, una vegada es va creuar amb Antonio Banderas i em va preguntar també. “No és possible” vaig pensar per a mi, “Antonio Banderas també té notícia de la coreana!”. És terrible el cansament psicològic que produeix. Dificulta enormement tancar una etapa i ampliar la següent. A més semblava que hi havia grans interessos comercials depenent de si era el primer o el segon, però per a mi no ha canviat res i no ha canviat res. L'única cosa que estava en joc era el nom que els nens haurien llegit en els llibres de text per a demà. Però la gent ha volgut veure el que no hi havia darrere d'aquesta pugna. Exemple d'això és que una pàgina web americana va reconèixer que a Oh Eun-Suni li faltava el Kangchenjunga, va tendir el cas i em va fer la primera pregunta. Per a preguntar-los què els anava a fer a la coreana i a les seves sponsors, els denunciaré pel treball que m'han llevat aquests mesos. Creus que he perdut un segon pensant en això? Aquí es veu la influència del sistema i del pensament americà en el món.

Elizabeth Hawley, de 87 anys, és la notària de l'Himàlaia. Ell dona per bones els cims. No hi ha una manera més científica d'afirmar cims en el segle XXI?

Ah, no n'hi haurà! El sistema actual és totalment arcaic, però com fins ara no hi ha hagut molt extra i ningú s'ha preocupat... Aquesta dona ha creat una base de dades específica al llarg dels anys, però gairebé sense comprovar res, gairebé creient literalment tot el que ha dit. En realitat, la majoria dels quals van a l'Himàlaia ho fan per capritx, sense sponsors, sense necessitat de justificar res a ningú, i amb aquesta gent no hi ha cap problema. Però nosaltres som esportistes professionals, tenim sponsores, projectes i pobles darrere, i una organització no pot deixar d'assumir la responsabilitat de donar per bones els cims. A qui correspon? Alguns diuen que és obra del Govern de Nepal, però com exigirem que un govern que no és capaç de governar el seu país assumeixi les funcions notarials de l'Himàlaia? Nosaltres som els que vivim de la muntanya, els que anem amb els nostres sponsors, i aquesta responsabilitat correspon a les nostres federacions. La federació coreana, per exemple, acaba de publicar unes normes segons les quals el que arriba al cim ha de treure's una foto concreta, assenyalar un punt concret amb el GPS... Aquest és el camí. En tant no s'instal·lin sistemes de verificació a la mesura de l'esforç que suposa trepitjar el cim, es produiran disputes. Tots volem pensar que som bones persones, sinceres, que ningú menteix, roba, violenta, assassina, però és suficient amb obrir el periòdic per a adonar-se que hi ha de tot. A la muntanya també hi ha de tot.

No sé de tot, però per a tot hi ha xerpes.

Tinc una relació amistosa amb els xerpes. Per exemple, en les nostres expedicions tots estem a la mateixa altura, tenim una relació igualitària. Els coreans, en canvi, plantegen expedicions piramidals, en les quals la diferència de condicions entre xerpes i altres és tan profunda com l'abisme. Nosaltres tenim clar que no és el camí i que un amic et facilitarà les coses més que un treballador. Un xerpa normal, en una temporada que ha funcionat bé, pot guanyar 1.200 dòlars, una mica més amb nosaltres, i amb aquests diners aconsegueix mantenir a la seva família durant tot l'any i treure als nens a l'escola. Això és un gran privilegi a Nepal. Però, desgraciadament, no tenen una societat de xerpes, només tenen una assegurança que és un zero a l'esquerra en cas de morir a la muntanya, algunes expedicions porten a Kapmandu el xerpa que ha sofert la congelació i el deixen mig mort... Viuen una situació molt precària, i qui ho veu i ho està, aprofita la primera oportunitat per a arribar a Europa. El que té menys cap, per contra, té una mica de diners en la butxaca, el gasta en el joc o en la beguda, i tots sabem el que ve d'això. Hi ha ex xerpes que acumulen diners i difonen agències de xerpes, però a aquests no els convé millorar les seves condicions de treball, perquè estan molt bé en les seves oficines. Què vol vostè? Nepal és un poble que viu en l'Edat mitjana. Si tots els governs del món estan corromputs, el d'allí és encara més corrupte. El que jo no entenc és que si el permís per a pujar a l'Everest costa 10.000 euros i per a l'any que ve hi ha més de 300 sol·licituds acceptades, on es perd aquests diners. L'Everest per a Nepal és la Torre Eiffel per a París, però els beneficis obtinguts no s'inverteixen en ella. Les obres, repoblacions, regadius, etc. que s'han dut a terme en aquesta vall han estat realitzades per ONGs i fundacions externes, amb el menyspreu absolut del govern local. Nosaltres, per exemple, tenim un alberg d'educació que acull a 95 nens, però el govern passa de nosaltres. Perquè sentim el que fem.

Què sents davant la mort?

És un fantasma que és aquí per a tots, però és cert que està més present en el dia a dia dels muntanyencs. Soc molt poregós, tinc por a la mort, em fa por veure un cadàver... Són sentiments molt humans, ningú vol veure el cadàver que treuen d'un accident de cotxe. Però quan ets allí, potser perquè no tens més remei, et trobes de seguida. A mi m'ha ocorregut un accident en la muntanya, veure a tres companys morts, a un altre i a mi quedar-me viu i convertir-me en egoista. Veus als teus amics morts i, no obstant això, penses: “aquests no tenen res a fer i jo haig de sortir d'aquí”. Vostè no es posa histèrica ni passa res. Després sí, arribaràs a baix i no trigaràs a passar mesos a fer mitja volta, però en el moment... Els muntanyencs diem moltes vegades que volem morir en la muntanya, que volem descansar allí, però jo no, jo no vull aquesta mort. Jo vull anar-me del món com el meu avi, amb 90 anys, en el llit de la meva casa, envoltat dels meus nets.

No obstant això, en travessar el Kangchenjunga, impacient per no poder fer-ho, va pregar als seus amics que ho abandonessin.

Vam haver de fer el cim i passar la nit en el quart campament, i per a quan baixem ja portava 48 hores sense menjar ni beure. Em va donar un accés de gossos. Llavors vaig dir als meus companys que em deixessin allí, que ja no podia més. En aquests moments la ment funciona perfectament, tens molt clar el que està passant, com estàs, però el cos no et respon. Com quan no li tires gasolina al cotxe, el motor està bé, però no funciona. Què li va passar a Tolo Calafat? El seu cap funcionava perfectament, ens demanava que li donéssim la posició de GPS i ens ho donava sense cap problema, però el seu cos no l'ajudava. Quan els vaig dir als meus amics en el Kangchenjunga, em portava en la motxilla impensable, però també sabia que els meus amics no m'abandonarien allí. Crec que la seguretat que et donen els teus companys és la sensació més rica i important que té la muntanya.

Totes les teves expedicions no han arribat al cim, i encara que sembli un tòpic, aposto que aquests fracassos han estat tan rics i importants com els cims.

De tots els fracassos s'aprèn alguna cosa. He donat la volta moltes vegades perquè tenia por, o perquè em donava compte que no estava tècnicament preparat per a passar per alguns llocs. Sent conscient d'això, només et queda superar les teves pors i preparar-te tècnicament o canviar-te d'ofici. D'altra banda, per a mi va ser molt important quan vaig tornar sense haver trepitjat el cim de Shisha Pagmati. Vaig tornar convençut que havia de seguir en això. Com en tot, arriba un moment en el qual no busques massa sentit al que fas, un moment en el qual no vius del tot el que fas com si anessis, en el qual has de treballar aquí i allà per a treure quatre sous, en el qual tornes sense pujar els cims... També t'adones que el que deixes enrere té pes, que mai és el moment d'iniciar una relació seriosa amb un nuvi, que no tens l'oportunitat de formar una família, que tota la teva vida està focalitzada en 8.000, i et preguntes “val la pena?”. Vas molt poc a poc a veure l'altre costat de la moneda, però en aquest llarg desert, en més d'una ocasió he tingut la temptació de manar-lo tot a prendre vent. Els meus amics es casaven, el meu germà era el meu pare i jo amb més dubtes que l'Everest. A la volta de Shisha vaig apostar per donar-li tot a la muntanya, i la veritat és que no em penedeixo, ara soc feliç.

A l'abril, intentaràs pujar l'Everest sense oxigen. Tancarà el cercle?

L'Everest va ser el primer 8.000 que vaig pujar en 2001, i com no coneixia aquest món i el meu cos, vaig preferir partir amb oxigen. Imagina't que només un 2 o 3% pugen sense oxigen. Quan vaig ser allí fa deu anys no teníem telèfon, perquè llogar el satèl·lit era una fortuna i una burocràcia, i ara sembla que la cobertura del telèfon mòbil està a l'altura. En aquest sentit, trepitjar l'Everest sense oxigen serà el final d'un cicle, una oportunitat per a treure una radiografia dels canvis dels últims deu anys. Després pensaré què fer, què viure adoptar. Seguiré en contacte amb la muntanya, però crec que cal saber posar el punt final a l'activitat esportiva de vertigen. No vull vendre fum per a viure, i com soc una persona amb molta curiositat, sé que seguiré endavant. Ara, per exemple, estic donant moltes conferències, em criden també des dels Estats Units, i sé que això té una llarga trajectòria. Però és evident que tampoc això és per sempre, i amb 60 anys no podré viure dels catorze 8.000 que vaig fer 25 anys abans.