Un traxe ten unha longa historia detrás. De crear fío e tea, a coser e vender a través de diferentes cores, tamaños e tecidos e baixo a dirección dun deseño. Parece sinxelo, pero este longo proceso inclúe moitos factores: que materias primas utilízanse, quen fai o traballo, como pensa o deseñador, para quen se produce, quen se compra... Sexa consciente ou non, estas características constrúense dentro dun sistema e afectan directamente ao noso corpo e ás nosas vidas.

Todas as persoas que vivimos no mundo temos a necesidade de vestirnos. Con todo, o sistema capitalista ha aproveitado para o seu propio interese a industria da moda e a industria téxtil, mesturando ou substituíndo a necesidade real co benestar. O feito de que a compra de roupa convértase nun costume ou un pasatempo e que os armarios cada vez estean máis cheos alimenta o propio sistema e mantén estes valores en vigor. Así, a industria téxtil está rexida por grandes marcas mundiais e, en ocasións, aliméntanse da explotación laboral, o uso de produtos tóxicos, problemas de saúde, manipulación de gustos e publicidade sexista, entre outros. Con todo, hai quen está a abrir novos carreiros no inmenso sector da moda e a industria téxtil.

Moda contra a moda

O deseñador de Aretxabaleta Katalin Antxia Abasolo cre que máis aló da estética a moda conta algo máis. Creou unha marca de roupa chamada The Modubat, que é o “espello da súa ideoloxía”. Como o seu nome indica, reflicte unha forma de mirar á moda, outra maneira: “Aos poucos empezamos a ver que hai detrás da industria da moda e non queremos ser parte; nin polo dano que fai ao medio ambiente, nin polo trato agresivo que dá ao ser humano”. Fronte a iso, optou por outra vía de consumo, vestido e traballo: “Resultados unidos pola conciencia, a coherencia, as intencións e ideoloxías”.

Formouse en comunicación antes de iniciarse no deseño e hoxe en día ten a mesma roupa como ferramenta de comunicación: “A moda é un soporte de comunicación, porque fai e insignia política”. Explícanos que crea o que non pode atopar nas tendas, que fai unha moda baseada na antiestética, o respecto e o benestar: “Gústame romper as regras e crear as miñas”.

A forma de traballar de Antxia coincide coa filosofía slow fashion (moda tranquila). Consiste en dar importancia ao tempo e gozar do proceso. O modelo actual fai “moda rápida”, en dúas semanas créanse centos de producións e as tendencias renóvanse constantemente: “As tendencias escápanse en dous días. Esta forma de traballo real leva, ademais, a produción de pezas de mala calidade e a utilización de produtos tóxicos para conseguilo”, afirma Antxia. Fronte a un ritmo intenso e estresante, valora dar a cada proceso a distancia que necesita, reflexionar sobre o deseño que define como “minimalista” e crear produtos para perpetuarse.

O tempo necesario no traballo, e o máis arriba posible. Para iso, a roupa debe ser sostible e ese é outro dos valores que Antxia trata e que a asocia á saúde: “Traballo con materiais naturais, porque son os que máis me gustan e sostibles”. As fibras naturais que utiliza proveñen de fontes renovables, que utilizan “procesos e materiais respectuosos co ser humano e o medio ambiente”.

Confesounos que sacar adiante todo isto tamén ten dificultades: “Fai falta destreza e ademais en moi diferentes ámbitos: idiomas, unha capacidade de comunicación propia non esgotadora, capacidade de estar atento, ganas de participar en feiras, magazines e eventos... a ver si mentres fago todo iso estou en contacto co cliente, porque tamén levo a tenda on-line”.

En todo o mundo, son once os proxectos sostibles que utilizan materias primas ecolóxicas: as espartinas da marca Kameleonik, con sede en Bilbao; as jerséis de la da marca catalá Xixqueta; os pantalóns vaqueiros galegos Xiroeco; a roupa da casa Ecoology; as camisetas Mandacarú con algodón orgánico; os produtos Rebelroot e Peopletreet Shag. Botando unha ollada ás tendas que teñen en Internet, démonos conta de que os seus traxes teñen todo tipo de prezos, que en contra do que se pode pensar é que se poden consumir produtos deste tipo sen necesidade de picarse no peto.

Conciencia e coherencia

Antxia reflicte nos seus deseños unha ideoloxía completa, traballou con conciencia e coherencia ante a industria téxtil de masas. A forma de traballar chegou a integrarse na súa propia vida: “Para cando che dás conta, cambiaches o teu estilo de vida, xa que, por exemplo, tes en conta comprar produtos locais, evitando no posible o modelo de supermercado”. Cóntanos que traballa directamente con produtores e clientes: “Tendemos a man a un grupo de mulleres en risco de exclusión social e colaboramos con elas. Impulsamos unha cultura de consumo consciente nas nosas accións”.

Como comprador potencial, o deseñador convídanos á reflexión: “Tedes que coñecer o concepto de Green Washing. Denuncia as marcas que se unen de forma sinxela á sustentabilidade e que producen en masa en países en vías de desenvolvemento”. Trasladounos a idea de cuestionarnos o que compramos: “Mira a composición dos traxes e elixe sempre polos naturais. Os monomateriales, é dicir, os que teñen o mesmo material 100%, pódense reciclar facilmente ao final da súa vida. Comprobar a marca que produciu, onde foi producido ou cales son as condicións de traballo. Podes consultar Internet. Ademais, informarse sobre o movemento Fashion Revolution. Comprobar o impacto positivo de cada pantalón no que respecta á envolvente, o social e o económico. Pensa no proxecto ao que queres destinar o teu diñeiro. A miúdo temos discursos de Cristo, pero nos falta facer estes exercicios”.

O que temos que saber sobre unha camiseta de cinco euros

Ao redor do 70% da roupa que se consome en Europa prodúcese en Asia. Outro pouco no norte de África e no oeste de Europa, precisamente nos países máis pobres economicamente. Non está claro onde traballan exactamente as costureras, que están completamente deslocalizadas. Os salarios máis baixos do sector industrial son os da industria téxtil, que cobran 0,18 euros por uns pantalóns de 29 euros cada un. Trátase dun traballo de pouco recoñecemento e no que o 80% das traballadoras son mulleres novas.

Na década de 1990 a produción de roupa trasladouse aos países pobres. Nestes lugares os soldos son máis baratos e as marcas de roupa son máis lucrativas. A lexislación tamén é máis vaga, porque hai algúns que non teñen regulacións que regulen os dereitos dos traballadores; non hai sindicatos e si os traballadores acoden á protesta castíganse. En Bangladesh o ano pasado realizáronse moitas manifestacións e folgas pola indigencia dos salarios e polo encarceramento de moitos dos traballadores. Todo isto é invisible e cómodo para os fabricantes. Así o denunciaron os integrantes da campaña Roupa Limpa.

Traballan en 15 países europeos. O obxectivo é mellorar os dereitos dos traballadores que fabrican roupa e para iso impulsan investigacións, denuncias, presións a gobernos e marcas, así como campañas de concienciación. Agora estase pedindo transparencia ás marcas e aos gobernos para que poñan de manifesto a orixe dos produtos. “Moitas veces os traballadores están escondidos e cando pasa algo non hai responsable”, cóntanos Iratxe Arteagoitia, membro da campaña. Puxo como exemplo o ocorrido en Bangladesh hai catro anos, que cualificou de "terrible horror". O derrube do edificio e a morte de 1.150 persoas. “Quen foi o responsable? Ninguén”, di. Se estas fábricas e empresas estivesen localizadas, a mesma marca sería responsable xudicial e politicamente. “O suceso tivo unha forte presión comunicativa e grazas a iso logramos que 200 marcas asinasen un acordo contra incendios e outros accidentes. Por iso é importante transmitir que todos podemos facer algo”.

En primeiro lugar, transparencia

The North Face, Desigual, Mango, Adolfo Domínguez, O Corte Inglés, H&M, Inditex, Adidas e Nike son algunhas das marcas contempladas na iniciativa Roupa Limpa: “Moitas veces o propio traballador non sabe para quen está a traballar, porque non son eles os que pon etiquetas”. Ás veces, ademais, só mencionan onde se puxo a etiqueta, non onde se coseu, de onde vén o algodón, de onde vén o pano, onde se cortou…”.

Por que se mantén oculto? “Porque as condicións de traballo son moi malas”, di Arteagoitia. “Os traballadores traballan nas fábricas e nas súas casas e nos fogares en xeral participan todas as familias. Non hai ningún control”. A maioría dos traballadores son mulleres novas; por exemplo, polo material e o proceso de confección de roupa deportiva e balóns, necesítanse pequenas mans, de mulleres e nenos. “Historicamente, ademais, a costura representouse como unha profesión doméstica e as mulleres foron as que estiveron en casa. Así mesmo, os soldos das mulleres sempre foron inferiores aos dos homes”. Nas súas palabras, nestes países non hai moitas oportunidades para outro traballo e iso é o que aproveitan os fabricantes. “En Cambodia, por exemplo, ou non tes traballo, ou es costurera ou exerces a prostitución”. Denuncia que tamén se producen agresións sexuais neste sector: “Teñen unha ferramenta eficaz para controlar ás mulleres”.

Ademais, realizan horas extras non cobradas, xa que teñen que coser centos de pantalóns nunha semana: “E logo, cando ven os prezos quedan asombrados, deberían traballar catro meses para comprar esa mesma camiseta”.

A saúde e o medio ambiente

Arteagoitia asegura que a forma de traballar e os produtos que se utilizan prexudican á saúde e ao medio ambiente. O vaqueiro fálanos da técnica do desgaste: Os chorros de area lánzanse sobre o tecido vaqueiro para dar forma de desgaste, o que pode dar lugar a unha enfermidade respiratoria chamada silicose, que é frecuente nas minas. Tamén houbo mortos entre os que estiveron desgastando aos vaqueiros. Cortar teas tampouco é san. Desprende po e por inhalación chega aos pulmóns. Ademais, carecen de medidas de protección, como máscaras.

“Cando a cor vermella está de moda os arroios destes países vólvense vermellos”, quéixase Arteagoitia polas tinguiduras e produtos tóxicos que se utilizan. A organización ecoloxista Greenpeace denunciou o pasado mes de xaneiro o achado de produtos tóxicos en pezas de montaña pertencentes a varias marcas de diverso tipo. “Un produto tóxico prexudica ao medio ambiente e está na roupa que nós vestimos. Entón que?”, pregunta lanzada polo membro do movemento Roupa Limpa.

A responsabilidade dos consumidores

Se se fabrican este tipo de pezas é porque se compran. Por iso, Arteagoitia considera imprescindible incidir nas conciencias dos consumidores: “Por unha banda, para saber que compramos e, por outro, para exercer unha certa presión entre todos. Empezarán a cambiar cando afecte ao seu peto”. Amancio Ortega, fundador da multinacional Inditex, lémbranos que é unha das cinco persoas máis ricas do mundo e que os seus produtos se fabrican en países pobres e véndense en países ricos. “E nós vivimos en países ricos”.

Como parte da cadea de consumo, di que debemos recoller información e mobilizarnos. Cre que é necesario cambiar a estrutura téxtil porque se cambian as normas terase en conta a saúde, a seguridade, o negocio colectivo e a propia vida. “A pregunta non é só que comprar e onde, senón aproveitar diferentes opcións: arranxar a roupa, coller a de segunda man, cambiala con alguén…”. Proponnos facer unha aposta polo pequeno comercio: “Na maioría dos casos é o propio vendedor o produtor e teñen conciencia”.

Co fin de valorar a la

O compoñente esencial da cadea de consumo é a materia prima, o material que se empregará na confección das pezas. Neste sentido, correspóndenos falar da la, materia prima hoxe de escaso valor, que moitas veces é tirada polos pastores ou vendida a prezos moi baixos. Con todo, existen proxectos que buscan revitalizar o seu uso e consumo, como o proxecto Iletegia de Sara. En 2014, Aitor Zubillaga, Aña Andiazabal e Joana Urbistondo comezaron a fabricar colchóns, almofadas, coxíns e edredones a partir da la para a ocasión. Debido ás características da la de cada raza de ovella, utilízase a la de manex e ovella latxa na Barbaría. “Como agricultor sabemos que o pelo é moi pouco pago, entre 8 e 12 céntimos o quilo, é unha perda para os agricultores”, dicía Urbistondo nunha entrevista realizada en maio do pasado ano pola revista Laborari: “Quere dicir que o corte ten máis gasto e o pelo de ovella non paga iso. Fan falta polos en sacos para que os traian lonxe e para que lles paguen un ano máis tarde. Algúns chegaron até a arte de fumar. Hai un gran problema respecto diso e no futuro non sabemos como vai pasar. Debemos pensar colectivamente que se pode facer ou como se debe pensar para que a la teña un valor”.

Outro exemplo é o da artesá Sandra Cliville. Leva anos tecendo teas de la e producindo tinguiduras naturais no caserío Ustatxo Goikoa de Ataun. Cliville estudou pastoreo na Escola de Pastores de Arantzazu. Ten un rabaño en casa e traballa a la que saca del. Desenvolve todo o proceso, empezando a secar de forma natural e preparando teas na tear. Fronte ás fibras sintéticas derivadas do petróleo, fai un “clamor polos materiais naturais”, como destaca o artigo publicado polo xornalista Aimar Maiz en Goierriko Hitza.

Cando o liño era un oficio

“Cen traballos”, di un vello refrán. Antigamente, o liño e a lihogaza eran de gran importancia no País Vasco. Até o século XX foi materia prima para a confección de teas e traxes, xunto coa la. Os larraul PILI Otaegi e Koldo Jauregi investigaron e demostrado que se traballaba no liño, e recuperaron o oficio durante un ano, coñecérono e dérono a coñecer.

Nunha época, cultivar a planta de liño e crear a tea era unha profesión, xeralmente realizada polas mulleres. “Esta profesión daba liberdade e independencia á muller. Para viúvas ou solteiras, o liño era un medio de vida e de ser dono de si mesmo, tamén para a autoestima”, afirma Otaegi. Cando as nenas cumprían 12 anos, contáronnos que os seus pais lles preparaban un anaco de campo para que empezasen a cultivalo. Engadiu que se recolleron numerosos testemuños sobre o liño, pero que, en xeral, a actividade foi descoñecida por estar en mans de mulleres.

Jáuregui preguntou con curiosidade ao seu pai que era o pozo que rodeaba a fonte de Katillutxulo. O seu pai respondeulle que eran pozos de liño. Foi ao redor de 1976, pero até hai un ano non empezou a dar forma á idea que tiña na cabeza. Instintivamente comezou de novo a preguntar á cidadanía, e a tirar dos seus relatos comezou a recuperar o pozo de liño, da man da Asociación Cultural Dina7.

A natureza fixera seu o pozo, rodeado de zarzas e pedras. Foi limpada, reconstruída e chea de auga en 2016. Mentres tanto, tamén crearon un campo de liño. Todos os datos están recollidos nun libro e teñen a intención de sacar un vídeo. O ano pasado instalouse no pobo unha exposición que explicaba todo o desenvolvemento do liño, desde a semente até a camisa.