Un vestit té una llarga història darrere. De crear fil i tela, a cosir i vendre a través de diferents colors, grandàries i teixits i sota la direcció d'un disseny. Sembla senzill, però aquest llarg procés inclou molts factors: quines matèries primeres s'utilitzen, qui fa el treball, com pensa el dissenyador, per a qui es produeix, qui es compra... Sigui conscient o no, aquestes característiques es construeixen dins d'un sistema i afecten directament el nostre cos i a les nostres vides.

Totes les persones que vivim en el món tenim la necessitat de vestir-nos. No obstant això, el sistema capitalista ha aprofitat per al seu propi interès la indústria de la moda i la indústria tèxtil, barrejant o substituint la necessitat real amb el benestar. El fet que la compra de roba es converteixi en un costum o un passatemps i que els armaris cada vegada estiguin més plens alimenta el propi sistema i manté aquests valors en vigor. Així, la indústria tèxtil està regida per grans marques mundials i, a vegades, s'alimenten de l'explotació laboral, l'ús de productes tòxics, problemes de salut, manipulació de gustos i publicitat sexista, entre altres. No obstant això, hi ha qui està obrint noves senderes en l'immens sector de la moda i la indústria tèxtil.

Moda contra la moda

El dissenyador d'Aretxabaleta Katalin Antxia Abasolo creu que més enllà de l'estètica la moda compta alguna cosa més. Ha creat una marca de roba anomenada The Modubat, que és el “mirall de la seva ideologia”. Com el seu nom indica, reflecteix una manera de mirar a la moda, una altra manera: “A poc a poc hem començat a veure què hi ha darrere de la indústria de la moda i no volem ser part; ni pel mal que fa al medi ambient, ni pel tracte agressiu que dona a l'ésser humà”. Enfront d'això, ha optat per una altra via de consum, vestit i treball: “Resultats units per la consciència, la coherència, les intencions i ideologies”.

Es va formar en comunicació abans d'iniciar-se en el disseny i avui dia té la mateixa roba com a eina de comunicació: “La moda és un suport de comunicació, perquè fa i ensenya política”. Ens explica que crea el que no pot trobar a les botigues, que fa una moda basada en l'antiestètica, el respecte i el benestar: “M'agrada trencar les regles i crear les meves”.

La manera de treballar d'Antxia coincideix amb la filosofia slow fashion (moda tranquil·la). Consisteix a donar importància al temps i gaudir del procés. El model actual fa “moda ràpida”, en dues setmanes es creen centenars de produccions i les tendències es renoven constantment: “Les tendències s'escapen en dos dies. Aquesta forma de treball real comporta, a més, la producció de peces de mala qualitat i la utilització de productes tòxics per a aconseguir-ho”, afirma Antxia. Enfront d'un ritme intens i estressant, valora donar a cada procés la distància que necessita, reflexionar sobre el disseny que defineix com a “minimalista” i crear productes per a perpetuar-se.

El temps necessari en el treball, i el més amunt possible. Per a això, la roba ha de ser sostenible i aquest és un altre dels valors que Antxia tracta i que l'associa a la salut: “Treball amb materials naturals, perquè són els que més m'agraden i sostenibles”. Les fibres naturals que utilitza provenen de fonts renovables, que utilitzen “processos i materials respectuosos amb l'ésser humà i el medi ambient”.

Ens ha confessat que tirar endavant tot això també té dificultats: “Fa falta destresa i a més en molt diferents àmbits: idiomes, una capacitat de comunicació pròpia no esgotadora, capacitat d'estar atent, ganes de participar en fires, magazins i esdeveniments... a veure si mentre faig tot això estic en contacte amb el client, perquè també porto la botiga en línia”.

A tot el món, són onze els projectes sostenibles que utilitzen matèries primeres ecològiques: les espartinas de la marca Kameleonik, amb seu a Bilbao; les jerséis de llana de la marca catalana Xixqueta; els pantalons vaquers gallecs Xiroeco; la roba de la casa Ecoology; les samarretes Mandacarú amb cotó orgànic; els productes Rebelroot i Peopletreet Shag. Donant un cop d'ull a les botigues que tenen en Internet, ens hem adonat que els seus vestits tenen tot tipus de preus, que en contra del que es pot pensar és que es poden consumir productes d'aquest tipus sense necessitat de punxar-se en la butxaca.

Consciència i coherència

Antxia reflecteix en els seus dissenys una ideologia completa, ha treballat amb consciència i coherència davant la indústria tèxtil de masses. La manera de treballar ha arribat a integrar-se en la seva pròpia vida: “Per a quan t'adones, has canviat el teu estil de vida, ja que, per exemple, tens en compte comprar productes locals, evitant en la mesura del possible el model de supermercat”. Ens conta que treballa directament amb productors i clients: “Tendim la mà a un grup de dones en risc d'exclusió social i col·laborem amb elles. Impulsem una cultura de consum conscient en les nostres accions”.

Com a comprador potencial, el dissenyador ens convida a la reflexió: “Heu de conèixer el concepte de Green Washing. Denúncia les marques que s'uneixen de manera senzilla a la sostenibilitat i que produeixen en massa en països en vies de desenvolupament”. Ens ha traslladat la idea de qüestionar-nos el que comprem: “Mira la composició dels vestits i tria sempre pels naturals. Els monomaterials, és a dir, els que tenen el mateix material 100%, es poden reciclar fàcilment al final de la seva vida. Comprovar la marca que ha produït, on ha estat produït o quines són les condicions de treball. Pots consultar Internet. A més, informar-se sobre el moviment Fashion Revolution. Comprovar l'impacte positiu de #cada pantalons pel que fa a l'envolupant, el social i l'econòmic. Pensa en el projecte al qual vols destinar els teus diners. Sovint tenim discursos de Crist, però ens falta fer aquests exercicis”.

El que hem de saber sobre una samarreta de cinc euros

Al voltant del 70% de la roba que es consumeix a Europa es produeix a Àsia. Un altre poc en el nord d'Àfrica i en l'oest d'Europa, precisament als països més pobres econòmicament. No és clar on treballen exactament les costureres, que estan completament deslocalitzades. Els salaris més baixos del sector industrial són els de la indústria tèxtil, que cobren 0,18 euros per uns pantalons de 29 euros cadascun. Es tracta d'un treball de poc reconeixement i en el qual el 80% de les treballadores són dones joves.

En la dècada de 1990 la producció de roba es va traslladar als països pobres. En aquests llocs els sous són més barats i les marques de roba són més lucratives. La legislació també és més vaga, perquè hi ha alguns que no tenen regulacions que regulin els drets dels treballadors; no hi ha sindicats i si els treballadors acudeixen a la protesta es castiguen. A Bangladesh l'any passat es van realitzar moltes manifestacions i vagues per la indigència dels salaris i per l'empresonament de molts dels treballadors. Tot això és invisible i còmode per als fabricants. Així ho han denunciat els integrants de la campanya Roba Neta.

Treballen en 15 països europeus. L'objectiu és millorar els drets dels treballadors que fabriquen roba i per a això impulsen recerques, denúncies, pressions a governs i marques, així com campanyes de conscienciació. Ara s'està demanant transparència a les marques i als governs perquè posin de manifest l'origen dels productes. “Moltes vegades els treballadors estan amagats i quan passa alguna cosa no hi ha responsable”, ens compta Iratxe Arteagoitia, membre de la campanya. Ha posat com a exemple l'ocorregut a Bangladesh fa quatre anys, que ha qualificat de "terrible horror". L'ensulsiada de l'edifici i la mort de 1.150 persones. “Qui va ser el responsable? Ningú”, diu. Si aquestes fàbriques i empreses estiguessin localitzades, la mateixa marca seria responsable judicial i políticament. “El succés va tenir una forta pressió comunicativa i gràcies a això aconseguim que 200 marques signessin un acord contra incendis i altres accidents. Per això és important transmetre que tots podem fer alguna cosa”.

En primer lloc, transparència

The North Face, Desigual, Mango, Adolfo Domínguez, El Corte Inglés, H&M, Inditex, Adidas i Nike són algunes de les marques contemplades en la iniciativa Roba Neta: “Moltes vegades el propi treballador no sap per a qui està treballant, perquè no són ells els que posen etiquetes”. A vegades, a més, només esmenten on s'ha posat l'etiqueta, no on s'ha cosit, d'on ve el cotó, d'on ve el teló, on s'ha tallat…”.

Per què es manté ocult? “Perquè les condicions de treball són molt dolentes”, diu Arteagoitia. “Els treballadors treballen a les fàbriques i a les seves cases i en les llars en general participen totes les famílies. No hi ha cap control”. La majoria dels treballadors són dones joves; per exemple, pel material i el procés de confecció de roba esportiva i pilotes, es necessiten petites mans, de dones i nens. “Històricament, a més, la costura s'ha representat com una professió domèstica i les dones han estat les que han estat a casa. Així mateix, els sous de les dones sempre han estat inferiors als dels homes”. En les seves paraules, en aquests països no hi ha moltes oportunitats per a un altre treball i això és el que aprofiten els fabricants. “A Cambodja, per exemple, o no tens treball, o ets costurera o exerceixes la prostitució”. Denúncia que també es produeixen agressions sexuals en aquest sector: “Tenen una eina eficaç per a controlar a les dones”.

A més, realitzen hores extres no cobrades, ja que han de cosir centenars de pantalons en una setmana: “I després, quan veuen els preus es queden sorpresos, haurien de treballar quatre mesos per a comprar aquesta mateixa samarreta”.

La salut i el medi ambient

Arteagoitia assegura que la manera de treballar i els productes que s'utilitzen perjudiquen la salut i al medi ambient. El vaquer ens parla de la tècnica del desgast: Els dolls de sorra es llancen sobre el teixit vaquer per a donar forma de desgast, la qual cosa pot donar lloc a una malaltia respiratòria anomenada silicosi, que és freqüent en les mines. També hi ha hagut morts entre els que han estat desgastant als vaquers. Tallar teles tampoc és sa. Desprèn pols i per inhalació arriba als pulmons. A més, manquen de mesures de protecció, com a màscares.

“Quan el color vermell està de moda els rierols d'aquests països es tornen vermells”, es queixa Arteagoitia pels tints i productes tòxics que s'utilitzen. L'organització ecologista Greenpeace va denunciar el mes de gener passat la troballa de productes tòxics en peces de muntanya pertanyents a diverses marques de divers tipus. “Un producte tòxic perjudica el medi ambient i és a la roba que nosaltres vestim. Llavors què?”, pregunta llançada pel membre del moviment Roba Neta.

La responsabilitat dels consumidors

Si es fabriquen aquest tipus de peces és perquè es compren. Per això, Arteagoitia considera imprescindible incidir en les consciències dels consumidors: “D'una banda, per a saber què comprem i, per un altre, per a exercir una certa pressió entre tots. Començaran a canviar quan afecti la seva butxaca”. Amancio Ortega, fundador de la multinacional Inditex, ens recorda que és una de les cinc persones més riques del món i que els seus productes es fabriquen en països pobres i es venen en països rics. “I nosaltres vivim en països rics”.

Com a part de la cadena de consum, diu que hem de recollir informació i mobilitzar-nos. Creu que és necessari canviar l'estructura tèxtil perquè si canvien les normes es tindrà en compte la salut, la seguretat, el negoci col·lectiu i la pròpia vida. “La pregunta no és sol què comprar i on, sinó aprofitar diferents opcions: arreglar la roba, agafar la de segona mà, canviar-la amb algú…”. Ens proposa fer una aposta pel petit comerç: “En la majoria dels casos és el propi venedor el productor i tenen consciència”.

Amb la finalitat de valorar la llana

El component essencial de la cadena de consum és la matèria primera, el material que s'emprarà en la confecció de les peces. En aquest sentit, ens correspon parlar de la llana, matèria primera avui d'escàs valor, que moltes vegades és tirada pels pastors o venuda a preus molt baixos. No obstant això, existeixen projectes que busquen revitalitzar el seu ús i consum, com el projecte Iletegia de Sara. En 2014, Aitor Zubillaga, Aña Andiazabal i Joana Urbistondo van començar a fabricar matalassos, coixins, coixins i edredons a partir de la llana per a l'ocasió. A causa de les característiques de la llana de cada raça d'ovella, s'utilitza la llana de manex i ovella latxa en la Perruqueria. “Com a agricultor sabem que el pèl és molt poc pagat, entre 8 i 12 cèntims el quilo, és una pèrdua per als agricultors”, deia Urbistondo en una entrevista realitzada al maig del passat any per la revista Laborari: “Vol dir que el tall té més despesa i el pèl d'ovella no paga això. Fan falta posar-los en sacs perquè els portin lluny i perquè els paguin un any més tard. Alguns han arribat fins a l'art de fumar. Hi ha un gran problema sobre aquest tema i en el futur no sabem com passarà. Hem de pensar col·lectivament què es pot fer o com s'ha de pensar perquè la llana tingui un valor”.

Un altre exemple és el de l'artesana Sandra Cliville. Porta anys teixint teles de llana i produint tints naturals en el caseriu Ustatxo Goikoa d'Ataun. Cliville va estudiar pasturatge a l'Escola de Pastors d'Arantzazu. Té un ramat a casa i treballa la llana que treu d'ell. Desenvolupa tot el procés, començant a assecar de manera natural i preparant teles en la teler. Enfront de les fibres sintètiques derivades del petroli, fa un “clam pels materials naturals”, com destaca l'article publicat pel periodista Aimar Maiz en Goierriko Hitza.

Quan el lli era un ofici

“Cent treballs”, diu un vell refrany. Antigament, el lli i la lihogaza eren de gran importància al País Basc. Fins al segle XX va ser matèria primera per a la confecció de teles i vestits, juntament amb la llana. Els larraul PILI Otaegi i Koldo Jauregi han investigat i demostrat que es treballava en el lli, i han recuperat l'ofici durant un any, l'han conegut i l'han donat a conèixer.

En una època, conrear la planta de lli i crear la tela era una professió, generalment realitzada per les dones. “Aquesta professió donava llibertat i independència a la dona. Per a vídues o solteres, el lli era un mitjà de vida i de ser amo de si mateix, també per a l'autoestima”, afirma Otaegi. Quan les nenes complien 12 anys, ens han contat que els seus pares els preparaven un tros de camp perquè comencessin a conrear-ho. Ha afegit que s'han recollit nombrosos testimoniatges sobre el lli, però que, en general, l'activitat ha estat desconeguda per estar en mans de dones.

Jáuregui va preguntar amb curiositat al seu pare què era el pou que envoltava la font de Katillutxulo. El seu pare li va respondre que eren pous de lli. Va ser al voltant de 1976, però fins fa un any no va començar a donar forma a la idea que tenia al cap. Instintivament va començar de nou a preguntar a la ciutadania, i a tirar dels seus relats va començar a recuperar el pou de lli, de la mà de l'Associació Cultural Dina7.

La naturalesa havia fet seu el pou, envoltat d'esbarzers i pedres. Va ser netejada, reconstruïda i plena d'aigua en 2016. Mentrestant, també van crear un camp de lli. Totes les dades estan recollits en un llibre i tenen la intenció de treure un vídeo. L'any passat es va instal·lar al poble una exposició que explicava tot el desenvolupament del lli, des de la llavor fins a la camisa.